Siis kui me Eleniga Moskvasse jõudsime, oli Lenin
juba ära surnud. Et aga üldse sinna jõuda, pidime enne 16 tundi bussisõitu üle
elama ja minul avanes ka võimalus kõigile Koidula piiripunkti Vene poolel
olevatele ametnikele sügavalt silma vaadata. Põhjuseks minu viisal ilutsenud
pilt kus juuksekasv oli märksa varasemas staadiumis, nii-umbes nulli peal.
Olles kõik surmtõsised näod ükshaaval üle vaadanud, lubati mind siiski üle.
Sõit ise oli bussisõidu kohta küll ääretult mugav aga sellest hoolimata
väsitav. Meeldetuletuseks endale – vali järgmisel korral rong! Lõbus
tähelepanek eesootava valguses oli see, et meie ees istuja vaatas Everesti
filmi…
Idanaabrite juures
Moskva ise vastas igati minu mälestustele ja nagu
aru sain, ületas tublisti Eleni ootusi. Ilus, puhas, ülepingutatult
suurejooneline, SUUR. Mõne päevaga mis me seal veetsime, nägime ära pea kõik
kohustuslikud vaatamisväärsused, jalutasime maha arutu hulga kilomeetreid,
tutvusime kohaliku eluolu erinevate aspektidega, külastasime isegi muuseume. Lõpuks
tekkis koguni tunne, et aega jäi ülegi. Mis muidugi ei tähenda, et me Moskvast
Naltšikki (nimetavas käändes häälduse järgi küll vist hoopis Naltšikusse?)
sõitvale rongile jooksma poleks pidanud.
Kabardi-Balkaaria Vabariigi pealinn Naltšik oli
meie väravaks Kaukasusse. Rongisõit sinna tähendas meie jaoks ka uut rekordit
ühistranspordis veedetud aja osas. Vagunis, paraku küll mitte helesinises, saime
veeta koguni 36 tundi. Aga polnud viga, sõit oli huvitav ning ka tagantjärgi
poleks sel marsruudil liiklemist kuidagi teisiti lahendanud.
Rong väljus Moskvast õhtul ja õige pea sättisime
end mugavalt magama. Järgmisel hommikul kuskil Venemaa avarustes ärgates ja peatuses
jalga sirutades avastasime, et väljas oli läinud päris soojaks. Reisijad ostsid
perroonidel olevatest putkadest külma õlut, veel külmemat jäätis ja… kala.
Õnneks ei tulnud seda viimast meie vagunisse keegi sööma. Maastik muutus
künklikumaks, kaskede ja ebamäärase võsa asemele tekkisid lõpututena näivad
päikeselillede põllud. Poliitika-rindel palju küsimusi tekitanud aga meie reisi
silmas pidades positiivse nähtusena, oli lööktöö formaadis valmis saanud ka
täiesti uus lõik raudteed mis mõningal määral distantsi lühendas ja meid
Ukraina territooriumist eemale hoidis (Andres Karu kirjutas oma blogis kuidas
ta omal ajal rongilt maha pidi tulema kuna ühekordse viisaga sellist, üle piiri
minevat, reisi sooritada poleks saanud).
Suurimaks tagasilöögiks pika sõidu jooksul jäi
hetk mil tegin avastuse, et telefoni mälusse oli laadimata jäänud Vennaskonna
"Helesinise vaguni" laul. Suuremast hädast päästis vaid see, et
olemas oli originaal, Krokodill Gena esituses ja sõidukilomeetrid said
sellegagi kenasti mõõdetud. See ei tähenda, et ma härra Trubetskyt idanaaber Genast
paremaks peaksin või vastupidi, üldsegi mitte. Fakt on lihtsalt see, et emakeelne
variant tollest palast sisaldab märksa rohkem sõnu millest me ka aru saame.
Tõsiasja, et multifilmis kõlanud laulu mõistmine veel
tänase päevani tõsiseid tõrkeid tekitab, võiks küll pidada ohu märgiks venekeelsetele
aladele reisimise puhul aga tegelikult osutusid nii tavapärased, kui ka täiesti
mitte-tavapärased situatsioonid suures osas siiski manageeritavaks. Sobivatena
tundunud sõnad mis parasjagu meelde juhtusid tulema said omavahel kokku
kombineeritud, kasutades hämaratest aegadest mälestusi käänete ja pöörete
kohta. Ja rääkida me tõesti saime – poepidajad, taksomaffia, FSB, juhuslikud
inimesed siit ja sealt…
Juba pärast kahte rongis veedetud ööd olimegi
kohale saabumas. Loodus oli hoopis erinev sellest milline see sõitu alustades
oli olnud ja rongist välja astudes leidsime end koduse septembrikuu lõpuga
võrreldes peaaegu, et troopilistest tingimustest. Moskvas igati asjakohased
soojad riided olid seal selgelt liigsed ning pärast õige lühikest sammumist
olid varrukad juba ülemise piirini üles keeratud. Palav oli sellest hoolimata
ent kahjuks või õnneks pidime juba sama päeva õhtuks taas oluliselt jahedamasse
kliimasse jõudma. Pärast mõningast jagelemist bussijaamas sättisime end koos seltskonna
Balkaari memmedega marsrutka peale ja sõitsime mingisse tee peal olnud
külakesse ning sealt taksolaadse tootega edasi Terskoli asulasse. Pea kogu
teekonna olime nagu klaasile kleepunud putukad – sealne loodus on erakordselt
ilus, iga hetk pakkus taas mõne uue vaate jõeorust kerkivatele kaljuseintele
ning kaugemal paistvatele lumistele mäetippudele, teeääred kolletasid astelpaju
põõsastest, teedel ning nende ääres kulgesid lehmad, siin-seal jõlkusid
välimuse järgi paremaidki päevi näinud koeranässid. Kõigest mis elab, kihutasid
meie sohvrid mööda stoilise rahuga, loetud sentimeetrite kauguselt, tegemata ainsatki
liigset liigutust.
Võrreldes sellega kui võimsa esmamulje jättis
sealne loodus, tundus inimkätega loodu, noh… pisut kahvatum. Erinevalt sellest
mida „Võimalik vaid Venemaal“ saates näha võib, olid maanteed lausa üllatavalt
heas korras aga kõikjal mujal oli näha ja tunda, et tegemist on ühe Venemaa
vaeseima piirkonnaga. Aeg oli seisma jäänud ka meie majutuskohas, puhkebaasis
„Dünamo“ – see oli retrom kui Mark Soosaare kampsun või kole vaip naabri-Galina
seinal. See oli ikka väga retro. Kuna olime üsna mõistlikul ajal kohale
jõudsin, otsustasin kohe samal päeval mäele minna. Pakkisin asjad, käisime läbi
mäevarustust rentivast poest („Kultur-Multur“ – suhteliselt soodne, kvaliteet
ok) ja seadsime sammud Elbruse lõunaküljele.
Euroopa kõrgeimale tipule
Rõske ja jaheda ilmaga alanud jalutuskäigu ajal
hakkas ka vihma sadama ning mõte mäel telkimisest ei tundunud sugugi ahvatlev.
Samas jällegi, ei tundunud eriti ahvatlev ka kooruva tapeedi ja
leopardimustriliste pisikeste vooditega puhkebaasi tuba. Jätkasime jalutuskäiku
ning kell kolmveerand viis õhtul olime kohal, Azau köisraudtee-jaamas, 2350 meetri
kõrgusel. Kuna Elen oli Tallinn – Moskva bussi ülivõimekast konditsioneerist
külmetunud, pidas ta arukamaks haigust madalamatel aladel murda ning pärast
mulle sõnade peale lugemist meie teed lahknesid. Seega, retk Elbruse tippu oli
taas sooloüritus ning alustasin ma seda loomulikult jala – ei üles ega alla
minnes ei kasutanud ma ühtegi tõstukit, mootorsaani, lumetraktorit,
majutusasutust ega muud tsiviliseeritut ja mugavat, kui üks vinge välipeldik
välja arvata.
Hilisest stardist tulenevalt jäid esimesel päeval
ülimad kõrgused võtmata ning juba kella seitsmest õhtul leidsin olevat sobiva
aja telklaagri püstitamiseks. Kõrgust oli telgiplatsil veidi vähem kui 3200
meetrit merepinnast. Sõin seal ühte koma teist õhtusöögiks, jõin paraja pingutusega
ühe Venemaise õlle (mõttes seda ometi kiites nagu hipster pärast mitmeeurost
investeeringut mingisse jõledasse käsitöö-produkti), mõlgutasin mõtteid
eksistentsiaalsetel teemadel ja keerasin magama.
Ma ei maganud nagu lapsuke, või kui, siis ehk nagu
selline lapsuke kes väga hästi ei maga. Vihma sadas vist terve öö,
temperatuuripügalaid ei olnud just üleliia palju ning hommikuks olid nii telk, riided
kui magamiskott märjad. Selles valguses oli hommiku saabumine igati tore
nähtus. Veidi pärast kuute oli ajutine koduke juba seljakotti pakitud ning
jätkasin teekonda tippu.
Esimene täis-päev mäe peal kuigi sündmusterohke ei
olnud. Sammusin tasapisi kõrgemale ning juba kell 10.30 olin taas telgi üles
seadnud. Telgikoht oli üsna „Maria shelteri“
lähedal, umbes 4100 meetri kõrgusel, väikses laugete nõlvadega orus. Ühele
poole avanes vaade Kaukasuse lõunasuunda jäävatele tippudele, teiselt poolt
piilusid aga Elbruse enda küürud – kõrgem lääne- ning madalam idatipp. Nende
imekaunite nähtuste vaatlemisega ma suurel osal sellest päevast ka tegelesin. Lisaks
tegin väikse aklimatiseerumismatka umbes 4700 meetri kõrgusele „Pastuhhovi
kaljude“ juurde, einestasin, lugesin raamatut ja puhkasin. Kuna imetore org
telgi ümber oli kaetud särava lumega mis küllaltki hästi päikest peegeldab,
sain ka omajagu higistada, seda aga paraku täpselt nii kaua kui päike veel üle
ümbritsevate mägede paistis. Hetkel mil päike nurga taha kadus, sai maikasärgi
ja sokkidega telgis mõnulemine kiire lõpu. Tundus nagu mind oleks rannalt külmkambrisse
heidetud. Ajasin kõik kaasas olnud riided ruttu selga, pugesin magamiskotti mis
omakorda oli pandud teise magamiskotti. Natuke lugesin veel raamatut ja läksin
varakult magama. Öö oli selge ja külm, pimeduse laskudes tõusnud tuul ulgus
inimvaenulikult, jää- ja lumepuru peksis vastu telgiseinu, telgisein omakorda
peksis vastu mu pealage. Minu varastel põhikooliaastatel Hobby Hallist tellitud
kõige odavam telk nägi ja koges sel ööl asju milleks ta päris kindlasti loodud
ei olnud. Kordus eelmisest ööst tuttav stsenaarium – varahommikuse (või
hilisöise?) äratuse saabumine oli igati oodatud sündmus.
Lisaks külmale mängisid oma rolli kindlasti ka
ärevus ja mõnevõrra harjumatu kõrgus merepinnast – igal juhul tundsin end kell
2.20 silmi avades üllatavalt erksana. Tegin mälestuseks kaasaegsetele ja
tulevastele põlvedele kiire videoreportaaži oma ärkamisjärgsest ülevast
meeleolust, pühkisin ära öösel telki tuisanud lume ning sättisin end päevaks
valmis. Toitvaks hommikueineks sõin otse purgist ube tomatikastmes –
märkmikusse olin selle kohta teinud lakoonilise märke: „halb“. Rüüpasin
pool-jäätunud vett peale, see tegi asja paremaks. Jõudsin teha ka kiire
külastuse senise elu kõrgeimasse peldikusse mis oli igati vägev, lausa kirgastav
vaatepilt. Käepärastest vahenditest kokkuklopsitud uberikul uks kinni ei
käinud, tuul ulgus, pool ruumi oli lund täis tuisanud, põrandas oleva augu all
ilutses otse mäeküljele kasvanud võimas stalagmiit, täitsa võimalik, et üks
suuremaid inimtekkeliste seas. Selline olustik innustas nobedamalt toimetama. Veidi
enam kui pool tundi pärast ärkamist olin juba teel.
Teekonna algus sel hommikul oli kindlasti üks minu
elu visuaalsetest tipphetkedest, lausa maagiline. Taevas oli selge, tähed ja
kuu asukoha eripärast tulenevalt kirkad. Üles-alla roomavate lumetraktorite
võimsad töötuled valgustasid Elbruse tippusid ja idatipu eest sadulale viival
traaversil marssisid nende samade traktoritega üles sõidutatud turistide hordid
oma pealampidega. Vaatepilt meenutas midagi sellist mida võib näha kuskil
National Geographicu eepilistest mägiseiklustest pajatava loo pildiseerias. Aga
see toimus päriselt ja ma olin seal.
Ilust lummatud, kõrgusest ja tuulest vintsutatud –
nii algaski tipupäev. Peab tõdema, et jalutuskäik, khm… „ekspeditsioon“
marsruudil minu telgist kuni traaversi alguseni oli kõike muud kui
meeliülendav. See oli ligi kilomeeter vertikaalset tuima tõusu mööda lumist ja
jäist lumetraktorite poolt sisse sõidetud rada. Seal marssimine oli
tülpimust-tekitav ja väsitav, tuues õige pisut taas meelde rattamatka Soomaa
kruusateedel. Ühel hetkel juhtus aga miski, mis sellises olukorras juhtuma
pidigi – järjekordset, näiliselt mitte kuskile viivat sammu tehes ma libastusin
ning koperdasin. Ei teagi täpselt kuidas, igatahes olin ühel hetkel kõht vastu
maad ja nägu sõidusuunas, liikumas kiirenevas tempos sinna kust äsja tulnud
olin. Kirkat ma rendist ei võtnud ja sedasi pidin ma oma libisemise peatama
kasse jäässe surudes. Tõestuseks sellest, et manööver õnnestus on see, et ma
seda lugu teistegagi jagada saan. Et mu varustus puudulik oli, sai sel hetkel
täiesti selgeks. Veelgi olulisem oli aga see, et taas said selgeks ka võimed
mõelda ja olukorrale keskenduda. Rohkem vigu ma ei teinud.
Mida kõrgemale ma ise jõudsin, seda kõrgemale
tõusis ka päike ja esimeste kiirtega umbes kolmveerand kuuest hommikul hakkas
olemine soojemaks muutuma. Õhk läks küll muudkui külmemaks aga päikese käes ja
selge ilmaga ei tundunud see kuigi hull. Mõnest minutist pikemaid pause ei
tahtnud küll teha aga liikumises püsides oli tunne hea. Traaversile jõudes läks
ka rada pisut põnevamaks. Kahe tipu vahel, sadulal, umbes 5300 meetri kõrgusel
imestasin endamisi mingi turistide grupi üle kes seal, idatipu varjus, lõikava
tuule käes istudes piknikku pidasid. Olude hindamiseks tegin ka ise väikse
pausi. Laskusin stiilselt slaavikükki, kannad maas, krõbistasin peavalu summutamiseks
ära ühe lahjemat sorti peavalutableti ning ampsasin jäätunud
šokolaadi-batoonikest peale. Sellele tegevustejadale kulunud 5 minutiga jõudsid
sõrmed juba külmast kangeks jääda. Vangutasin pead, panin kinda kätte tagasi
ning jätkasin teed tähtede poole.
Raja ehk humoorikaim hetk tabas mind umbes poolel
tõusul sadulalt läänetipule. Varasema kogemuse põhjal ning ühtlasi ka
rahasäästu silmas pidades olin rendist võtmata jätnud ka käimiskepid. Need, algselt
mõttetuna tundunud vidinad, hakkasid juba esimesel päeval siiski teataval
määral sümpaatsetena tunduma ja nende aseaineks haarasin tee pealt kaasa mingid
pulstunud hernekepid. Sain nendega tõusumeetreid mõõta ja kaasmägilaste pilke
püüda seni kuni ühe vene grupi juht mind otsustavalt kinni pidas. Olin
parasjagu tema veidi aeglasemalt liikunud grupist möödumas kui ta mu ilmselt mitmeid
kordi lumetraktori alla jäänud kaikaid silmas – „что это ****??“ oli tema
õigustatud küsimus. Püüdsin siis tõsist muljet jätta ning selgitada, et
tegemist on minu lugupeetud matkavarustusega, mispeale ta neist ühe enda kätte
haaras ja armu andmata kuristikku heitis. Küsis veel, et kes ma selline üldse
olen (meid peeti enamasti poolakateks) ja soovis head teed. Mõttelise merepinna
suunda lennanud roika asemele andis mulle aga laenuks täiesti korraliku, märksa
tehnoloogilisema olemusega matkakepi. (Tagastasin selle kellelegi kui telgi
juures tagasi olin.)
Kui igat hetke saatnud fantastilised vaated ja
igat sammu astuma sundinud meeldiv eneseületus välja arvata, ei juhtunud teel
tippu rohkem midagi põnevat. Kell 8.50 hommikul, septembrikuu kaheksateistkümnendal
päeval, seisin Elbruse läänetipus. Eelmisel õhtul olin aklimatiseerumis-matka
põhjal teinud kalkulatsioone, mille kohaselt pidanuks tõusuks aega kuluma 5
tundi ja 45 minutit. Pidasin seda üldiste keskmiste aegadega võrreldes liiga optimistlikuks
ja alustasin sellest hoolimata varakult. Reaalselt kulus aega 5 tundi ja 50
minutit… Tipus seistes, olles päris mitu hetke kõige kõrgemal seisev inimene
Euroopas, ma sellele muidugi ei mõelnud. Seal olemine oli täielik õnnistus –
päike paistis, idatipp varjas tuule, vaade oli igas suunas perfektne, isegi
eriti külm ei olnud. Veetsin seal rohkem aega kui ühegi teise mäe tipus siiani,
nii umbes 20 minutit või ehk veidi enamgi.
|
Elbrus - vasakul lääne-, paremal idatipp |
Kilepükste libedat pinda rakendades jõudsin telgi
juurde tagasi kell 11.00. Keskpäevase päikesepaistega oli seal veelgi palavam
kui päev varem ja enne laagri kokkupakkimist nautisin sel reisil viimast korda
sealseidki vaateid. Alla minnes taaskohtusime Eleniga kes oli samuti tulnud
mägesid ülaltpoolt kaema. Köisraudtee-jaamas „Mir“ jõime teed ohtra suhkruga,
lusikad silmas, et massi sulanduda, ning vaatlesime ümbritsevat taas veidi
teistsuguse pilguga. Elbruse piirkond on tegelikult ääretult põnev kant. Kui
nii mitmelgi pool maailmas on matkamise ja looduses viibimisega seonduv kas rangelt
reglementeeritud või suisa keelatud, siis seal tundus olemine mõõtmatult palju
vabam. Jättes kasutamata ühe venekeelse tarbeväljendi, ei paistnud seal kedagi
mitte miski eriti huvitavat. Baksani orus olid küll siin-seal lõkketegemist
keelavad sildid ja Gruusia piirialadel tuleb olla hoolas, et mitte liiga
kaugele ekselda (muidu pidavat piirivalvurid raha tahtma, endale) aga muidu
anna aga jalgadele valu – matka, avasta, telgi.
Kui tee joodud sai ja arukad mõttedki harvemaks
hakkasid jääma, jätkasime laskumisega – Elen tõstukiga, mina jala. Vähemalt
ajalises mõttes mina muidugi kaotasin. Azaust ostsime mõned suveniirid, Elen
sai hoolitsevalt turuproualt kauba peale purgitäie männikäbidest tehtud moosi
ja jalutasime tuttavat teed mööda tagasi oma puhkebaasi. Korralikku sooritust
tähistasime õhtul ühes ääretult hubase atmosfääri ja keskpärase toiduga
kohalikus restoranis.
Pingelangus ja sõit Gruusiasse
Baksani orus otsustasime veeta veel ühe päeva, et
veidi puhata ning edasiseks reisiks mõtteid koguda. Mingit agendat meil polnud ja
nii sai aega veedetud jäätist süües, metsas ja jõe ääres jalutades, puhates ja
ümbrust imetledes. Muidu igati ülevat enesetunnet varjutas üksnes minu elu
kõige rängem päikesepõletus – selleks puhuks spetsiaalselt kaasa võetud
päikesekreem jäi tipuüritust tehes alla Eleni kätte, mistõttu sellest mingit
kasu ei tõusnud. Kui arusaamine sellest, et midagi valesti on, minuni jõudis, oli
selleks juba ammu liiga hilja. Algselt naljakana paistnud „alpinisti-päevitusega“
nägu hommikul õrnalt pestes kukkus kraanikaussi esimene, umbes-täpselt poole
nina suurune nahatükk. Ülejäänud nägu järgnes sellele osade kaupa järgnevatel
päevadel. Söömine, rääkimine ja kõik muu mis mõne näolihase vähimatki pingutust
nõudis, oli puhas agoonia. Õnneks jätsid ilus loodus, mõnusa atmosfääriga
külake ja viimasel õhtul leitud heade toitudega restoran kogu üritusest
kestvalt positiivse emotsiooni.
|
Puhkepäev Terskolis |
Puhkebaasist järgmisel hommikul lahkudes sõitsime
esmalt marsrutkadega Vladikavkazi ning pärast taksomaffiaga kauplemist taksoga
üle piiri Stepantsminda / Kazbeki linnakesse Gruusias. Piiriületus läks sealjuures
üllatavalt sujuvalt – olles rõõmsatujulisele FSB agendile võimete piires meie
elu- ja reisiloo ära rääkinud ning meiega taksosõitu jaganud austerlase
abistamiseks ka pisut vene-inglise-saksa tõlketööd teinud, sooviti meile head
teed ja loetud hetked hiljem löödi passidesse Gruusia templid. Stepantsminda asula
meile kustumatut muljet ei jätnud ning oma üdini turistiliku olemusega meenutas
pigem mingit slaavilikku ligadi-logadi Disneylandi. Loodus oli seal muidugi
vägev ja metsik. Seda tõsiasja ei saanud unustada isegi meie ülemakstud
kodumajautuses puhkehetke pidades – õues patseerinud eesli hõngu immitses
vannitoaaknast võimsalt sisse. Kohustuslikest vaatamisväärsustest tegime tutvust
Gergeti kolmainsuse kirikuga ning nautisime vaateid Kazbeki mäele. Veetnud seal
ühe öö, võtsime suuna Tbilisi poole.
Pärast poolteist tundi marsrutka ootamist, mõnda
minutit üliagressiivsete kaasturistidega maadlemist ja kolme tundi sõitu
jõudsimegi pealinna. Kuna ma enamiku sõidust maha magasin, võiks järeldada, et
sõit ei saanud väga ebamugav olla. Tolle hüpoteesi kasuks räägib seegi, et
veidi hiljem pardale astunutele jagati välja taburetid (PS! Polsterdusega!) –
keegi ei pidanud kannatama.
Esmamulje põhjal ei oleks meist kumbki Tbilisist
kuskile suurte lemmikute hulka liigitanud aga seal veedetud aja jooksul hakkas
linn mulle lausa meeldima. Suure ja õitsva sotsialismiajastu eelsed hooned olid
põhijoontelt silmale väga ilusad vaadata, nende vahel kasvas varikatustena
tohutul hulgal viinamarju. Siia-sinna oli keegi ehitanud käepärastest
vahenditest lisahooneid, rõdusid, treppe ja muud. Kõikehõlmavasse
arhitektuuriansamblisse trehvas loomulikult ka kommunistlikke paneelikaid ja
nendele vastukaaluks hoopis igivanu ehitisi. Linna ümbritsevad mäed ja selle
südamest lookleb läbi jõgi.
Mis alternatiiv-rännuinimestele eriliselt meeldib,
on see, et peatänavatest eemal tundus pea kõik olevat lagunenud või lagunemas
(selle kohta öeldakse: „autentne“). Kas ka meie sinna seltskonda kuulume, kes
kukkuvaid krohvitükke ja kooruvat värvi eriti kõrgelt hindaksid, ei suutnud me
päriselt kokku leppida. Ühest küljest on nukker näha asju mis hooletusse
jäetud, samas ei tekita mitte mingisugust emotsiooni ka läikima nühitud
vaateaknad kust brändikaupasid või rahvusvahelist rämpstoitu piiluda. Nähtut ja
kogetut optimistlikult kokku võttes tundus Tbilisi aga üsna parajalt nende kahe
äärmuse vahel olevat ja trend tundus olevat pigem tänapäevase lääneliku
normaalsuse suunas. Arenguid võis märgata nii linnapildis kui ka näiteks
metroosüsteemis mis, ehkki hirmsa kolina ja rappumisega, püsis vähemasti
graafikus ning mis kõige tähtsam – töötas! Üheksakümnendatel olevat rongid
peamiselt seisnud. Mälestustesse jääb see igatahes omapärase ja pigem ilusa
linnana. Lisaks jäi Tbilisist meelde meie mõlema seniste reiside kõige odavam
hostel. Kuna meie soovitud kahene tuba oli saanud topelt-broneeringu, pidime öö
veetma naridega ühistoas ja kahepeale kokku maksime selle eest 10 lari (vähem
kui 3 eurot). Sealjuures oli vähemalt reitingute järgi tegemist võrdlemisi
korraliku kohaga. Tegelikkus ei vastanud küll ehk päriselt sellele mis
hinnangute järgi arvata oleks võinud aga mingit kultuurišokki ega tundmatuid
haigusi me sealt ka ei saanud. Hinna sisse kuulus isegi residendist kass kes
näiteks hommikusöögi ajal tähelepanu käis nõudmas.
|
Tbilisi |
Tbilisist sõitsime marsrutkaga Borjomi linna.
Vaadates nüüd oma märkmetest selle sõidu pileti hinda, milleks oli 1,4 lari
(0,4 €), tekib paratamatult tunne, et kas olen ehk kuskil mingeid numbreid
sassi ajanud aga vist ikka ei ole. Olud on seal teised. Lisaks sellele, et
enamik hindu meie jaoks väga soodsad olid, ei olnud alati ka väga lihtne seda
vähestki kulutust teha. Näiteks Borjomi ilmselt kõige turistikamas kohas, suures
linnapargis, pidime külma joogi ostmiseks seal töötanud müügineiu sügavast
unest üles äratama. Olles kauba pahura näoga meile üle andnud, toetas ta pea
taas kätele ning jätkas tööpäevaga. Linn ise ja ka mainitud park olid päris
ilusad, jällegi andis palju juurde looduslik taust, mäed ja jõgi. Võrreldes
pealinnaga hakkas aga veelgi rohkem silma see, kuidas sealsed paremad ajad
oleksid justkui mingil muul ajal olnud. Pargis tekkis kohati tunne, nagu tahaks
mõne kinni-naelutatud karusselli tagant kuri kloun välja astuda. Teinekord
hakkas mõni kõnnitee ääres igaveses üksinduses seisev atraktsioon
üheksakümnendate alguse Nintendo-soundiga
kõrvu kriipivat palakest mängima. Lootsime, et tegemist oli kõigest
madalhooajaga.
Järgmisel päeval sattusime jutustama ühe marsrutka
sohvriga kes pärast teadasaamist, et me kah vennasrahvaste hulgast pärit,
esitas meile näiliselt lihtsa küsimuse: „Kuidas siis ikka on, kas oli parem TOL
(nõuka-) ajal, või praegu?“. Endast vanemate Eesti inimeste mälestustele ja
praegusele reaalsusele viidates andsin mõista, et loomulikult on parem praegu.
Vanamees vaatas mind seepeale kui nõdrameelset ja muigas kergelt endamisi…
Püüdes asja konteksti panna, siis ilmselt ei ole vaba turumajandus tõepoolest
ideaalne neile meestele kes käed küünarnukkideni taskus kuskil parklas
jõllitavad ja naistele kes müügileti taga püha und magavad. Suure osa lokkavast
korralagedusest saab kindlasti ka avaliku sektori tegematajätmiste,
korruptsiooni ja muu süüks arvata aga nii-öelda keskmise inimese mentaliteedi
rolli suuremas pildis ei saa samuti alatähtsustada.
|
Punast veini, palun! |
Selline põnev aruteluring leidis aset meie teisel
Borjomis baseerumise päeval mil käisime külastamas lähedalasuvaid
vaatamisväärsusi. Nendeks olid Vardzia koopalinn kui sealse piirkonna
põhiprogrammi osa ja Akhaltsikhe linnake mis ei pidanud olema enamat kui
ümberistumis-peatus. Napi eelinfo põhjal tundus Vardzia päris põnev ja
tegelikkuses oli isegi veel põnevam. Meist kumbki polnud sellises kohas kunagi
käinud, kogemus oli uudne, paik ise maaliline ja kogu koopas elamise
kontseptsioon huvitav. Kahju oli vaid sellest, et sinna rohkem aega ei jäänud.
Nimelt olime koos kahe tänavalt leitud võõramaise rännumehega taksot jagamas ja
kuumaverelisel mägede pojast taksojuhil oli tempo peal. Samas oli tegemist
küllaltki omapärase taksosõiduga – varem ei olnud me sattunud olukorda kus
taksojuht sõitjatele puskarit (tšatša) jagaks. Hiljem saime küll aru, et
plastmassist pudel tšatšaga kuulub Gruusias autode põhivarustusse, olles
sealjuures kahtlemata olulisem kui näiteks esituled, esi- või tagastange ja
mitmed muud detailid mida sõidukitelt tavapäraselt leida (või siis, mitte
leida) võib. Akhaltsikhe (seda kohanime sai kokku veeritud ja meelde tuletatud
märksa rohkem kordi kui seda tegelikult öelda oli vaja) üllatas meid samuti.
Olles sinna suhteliselt vara tagasi jõudnud, tegime enne Borjomisse naasmist
väikse pikniku ja kiikasime ka kohalikku kindlusse mille pilt kuskilt
reklaamlehelt silma oli jäänud. Meie piibliks olnud wikitraveli leht ei
rääkinud linnakesest ja selle vaatamisväärsustest peaaegu midagi, õnn oli, et
meil aega üle jäi ja otsustasime Rabati kindlust vaatama minna. See osutus
üheks ilusamaks kindlusekompleksiks mida me näinud oleme. Mitte väga ammu aega
tagasi oli seal tehtud väga põhjalik renoveerimine, kindluse sisehoovist oli
kujundatud kaasaegse olemusega park kus sai meeliülendavat vaadet nautides
jalga puhata. Lisaks muidugi kohustuslikud kohvikud, suveniiripoed ja muu.
|
Vardzia |
|
Akhaltsikhe, Rabati kindlus |
Järgmisel päeval võtsime sihikule linna nimega
Chiatura. Peatuskohtade nimekirja sattus see omapärase ühistranspordisüsteemi tõttu. Nimelt on linna madalamad ja kõrgemad osad omavahel ühendatud ripp-tõstukitega.
Osaliselt minu mahitusel, et reisile vürtsi lisada ja osalt seetõttu,
et otseühendus puudus, võtsime nõuks katsetada hääletamist. Nagu Elenile uusi
asju tutvustades ikka kipub juhtuma, oli meie pöidlaküüdi-minireisist pool
ääretult tore, teine pool aga täielik košmaar ja sellisena ka minu TOP-jubedate
sõitude hulka kuuluv. Olles jutukale, viisakale ja inimese moodi
sõidumaneeridega rekkamehele head teed soovinud, peatus (ilma, et me veel
hääletama oleks hakanud!) meie kõrval mingi jõletu, metallipressi alt päästetud
kurvasilmaline Mersu. Kuna see Gruusia kontekstis midagi eriskummalist ei olnud
ja otseseid ohumärke ei ilmnenud, sisenesime masinasse ja sõit algas. Tšatšal
lendas kork maha vist veel enne kui automaatkast teise käigu sisse jõudis
lülitada. Ühe klõmaka seda kohaliku hõrgutist võtsin viisakusest ära aga sealt
edasi püüdsime lihtsalt kuidagimoodi selle lühikese, ehk mõnekümne kilomeetrise
sõidu ära kannatada. Juht oli õnneks kaine (politsei tegi selle umbes poolel
teel selgeks), kaasreisija kaugeltki mitte. Ei nende ega ka meie vene keele
oskused kommunikatsiooni kuigivõrd ei soodustanud ja lõpuks pärale jõudes ei
olnud tunded eriti ülevad.
Esimesed hetked Chiaturas ei kergitanud meie
emotsioone kuigi palju. Kui siiani olime näinud nii mõndagi mille parim enne
möödas, siis see linn oli juba kraadi või paari võrra kangem. Olustik oli nagu
mõnes depressiiv-ilukirjanduslikus romaanis – hall ja rõske vihmasadu, süsimust
muda voolamas mööda tänavaid, hulkuvad koerad, katkised pingid, lagunevad
majad. Nagu pea kõik Gruusia linnad kuhu sattusime, asus seegi mägede vahel
jõeorus, paraku oli sealt läbi voolava jõe vesi süsimust, põhjuseks linna
ümbritsevad mangaanikaevandused. Need omakorda, nagu me aru saime, on ka
suuresti selle linna enda olemasolu põhjuseks. Igatahes oli pilt trööstitu.
Hakkasime otsima majutuskohta ning paremate mõtete puudumisel astusime sisse
esimesse ettejuhtunud hotelli. See nägi seest ehmatavalt korralik välja, tundudes
lausa kohatuna. Tegime juba mentaalseid ettevalmistusi, et vene keeles mingit
tubade saadavuse kohta käivat lauset kokku kombineerida kui meie juurde ilmus keegi
ääretult sümpaatne naisterahvas. Meie üllatus oli suur, kui kuulsime, et neil
on kõik toad välja müüdud. Pidime aga peaaegu pikali kukkuma, kui kuulsime seda
kõike räägitavat täiesti perfektses Briti inglise keeles. Kogu reisi jooksul
olime kohanud paari üksikut inimest kelle inglise keel võimaldas mõtestatud
vestlust pidada ja see ei olnud kindlasti koht kust oleks sellele lisa osanud
oodata. Tuba neil aga sellegipoolest pakkuda ei olnud. Õnneks! Selle asemel
sattusime pärast väikest kauplemist hoopis ühe kohaliku proua korterisse mida
ületäituvuse korral asenduspinnana pakutakse. Korter oli täiesti meie päralt,
hiigelsuur (kui õigesti kokku lugesime, siis 4-toaline ja ilmselt üle 70
ruutmeetri) ja hiigelvana. Seintel olid vaibad, vooditel vedrud, tapeetidel
lillemustrid, maja trepikodadel puudusid uksed ja vesi keerati öösel kinni.
Tõeline „live like a local“ stiilis
kogemus.
Järgmisel hommikul käisime vahva korteriperenaise
juures hommikust söömas (kõrvale pakuti muidugi tšatšat) ja päeval jalutasime
ka linnas ringi. Eelmise õhtu trööstitu üldmulje ainult süvenes, samas võiks
öelda, et põhjalikum vaatlus lisas meie muljele sügavust. Hirmkoledate hoonete lausa
kunstiliselt kooruva ja roostetava fassaadi taga võis näha keerukaid nikerdusi,
ornamente ja mosaiike. Siin-seal seisis kuivalt ja kasutult mõni purskkaev,
samas kui eemalt purskkaevuna tundunu osutus lähemal vaatlusel hoopis lahinal
lekkivaks veetoruks. Mingis mõttes sama tunne nagu vaataks mingeid varemeid,
erinevuseks vaid see, et sealsed „varemed“ olid suures osas täiesti
funktsionaalsed avaliku ruumi osad.
Kõige selle valguses tõstatus taas küsimus – kas
lagunevad Nõukaaja reliikviad on lahe ja „alternatiiv“ või lihtsalt kole ja
nukker? Vastus jäi taas kokku leppimata aga Chiatura jäi meile igatahes hinge.
Linna looduslik ilu ja erilisus, möödunud aegade grandioossus ja tänane
reaalsus moodustasid kombinatsiooni mida me varem sellisel kujul näinud ei
olnud. Nende mõtetega vinnasime jälle seljakotid selga ning jätkasime oma retke
lääne poole.
|
Ripp-tõstuki peatus Chiaturas - paraadtrepp, kolonnaad, purskkaev, nikerdused... |
Teel teadmata sihtkohta otsustasime teha peatuse
Katshkis mis on kuulus seetõttu, et seal asub üks kalju mille otsas on pisike
kivist hütt milles omakorda elab eraklikku elu kohalik pühamees. See on
omamoodi absoluutselt fantastiline nähtus – juba mõte sellest kuidas mitmeid sadu
aastaid tagasi kive sinna üles vinnati, paneb kukalt kratsima. Samas, peale
selle seal suurt midagi ei olegi. Vaatasime ja imestasime, astusime sisse ka
mingisse pühasse ruumi, süütasime kõige hea nimel küünla ning jätkasime teed.
Kuhu me tolle päeva õhtuks jõudma pidime, ei olnud
meil täpselt otsustatud. Mitte ühegi stsenaariumi kohaselt ei oleks see aga
olnud see kuhu me lõpuks jõudsime. Astudes muretult mööda maanteeserva, peatus
meie kõrval oranži karva Kamaz. Roolis olnud härra oli teel samasse suunda kuhu
meiegi ja nii võtsime küüdi-pakkumise vastu. Onu oli jutukas, Gruusiapäraselt veidi
arusaamatu vene keelega, rääkis maast ja ilmast. Enda koduküla lähistel vahetas
ta Kamazi valge Transiti bussi vastu ja nõudis, et läheksime temaga kohalike
vaatamisväärsuste tuurile.
Mingi kirik mis meie arusaamist mööda pidi asuma
kuskil väga lähedal, tähendas tegelikult õige pikka ja ränka sõitu mööda
kõrvalisi kruusateid. Lõpuks, pimeduse varjus, jõudsime pärale. Vaatamiseks
olid seal koguni kaks kirikut, üks hiiglama vana, ilma ukseta väike tahmanud
laega kabel ning teine, alles ehitusjärgus ning monstrumlike mõõtmetega
pühakoda. Tõtt-öelda jätsid päris vägeva mulje mõlemad, samuti see kui sügaval
selles rahvas usk on. Sõit jätkus. Kuna meie venekeelne kommunikatsioon päris
tugevasti lonkas, kadus mingil hetkel arusaamine, mis täpselt toimub. Lõpuks
saime sellest siiski aru ja ega midagi hullu polnudki. Tegemist oli vist kõigi
Gruusia reisikirjade kohustusliku osaga kus kohalikud inimesed rändajaid külla
kutsuvad ja nendega siis varaste hommikutundideni tutvuvad. Meie versiooni
eripäraks oli see, et armsa kodukese asemel toimus suur vennastumine Transiti
kongis. Katsime hea ja paremaga laua, keerasime tšatša-pudelil korgi maha ja
laususime tooste. Ütlematagi selge, et oli huvitav kogemus. Lõpetasime oma
istungi varastel hommikutundidel ning
veetsime öö looduskaunis kohas telkides, kahekesi.
Ehkki, kohalike kinnitusel, on tšatša midagi
sellist mida multi-miljardi-äridest ravimitöösturid veel luua pole suutnud ning
mis on võimeline ravima kõiki tuntud ja veel tundmata haigusi, sain mina
sellest nähtavasti vaid võimsa peavalu. Vähemasti said meie parimad soovid
läkitatud nii perekonnale, sõpradele, lahkunutele ja ilmselt teistelegi.
Tšatšahõngulise algusega päev viis meid edasi
Kutaisisse. Olles juba omajagu suurtest mägedest eemale liikunud, hakkas
olustik muutuma lõunamaisemaks. Mõningaid tänavaid ääristasid palmid, õhk oli
soe ja meeldiv. Suuri mälestusi sellest linnast ei jäänud ja liikusime edasi
Musta mere ranniku suunas. Sinna me ka jõudsime.
Kogu rannikuosa oli taas üsna nukras seisus. Ei
hiilanud see puhtuse ega kõrgelt arenenud infrastruktuuriga. Rõhutaks küll, et
VEEL oli see nii, arengu märke võis siin-seal täheldada ning ilmselt on pilt
loetud aastate pärast juba väga palju erinev tänasest. Õnneks ei olnud me sinna
saabunud ebamaiselt kõrgete ootustega ning lähenesime asjale
seljakotirändurlikult – kulgesime omas ülirahulikus tempos edasi, puhkasime
rannas, ööbisime telgis, vaatasime delfiine, käisime restoranis.
|
Vaade telgiplatsilt |
Reisi viimased kaks päeva veetsime Batumis ja
veidi erineval moel eelnevast. Majutuseks leidsime väikse korteri AirBNB kaudu,
see oli merevaatega ning korruse number algas kahega. Ka linn ise mõjus
vähemalt kesklinna ja rannapromenaadi osas võrreldamatult palju luksuslikumalt
kui kõik see mis pärast Moskvat meie teele oli jäänud. Värskelt valminud
hiigelsuured ja moodsad arendused, (tänava)kunst, „laulvad purskkaevud“, hinnad
mereäärsetes söögikohtades – kontrast eelnevaga oli tõesti tugev ja reisi
lõpetuseks igati asjakohane. Muidugi leidus veidrusi sealgi – näiteks Batumi
tehnikaülikooli torn, esimene hoone maailmas mille sisse (ühele küljele) on
integreeritud vaateratas. Maja on tõeliselt ekstravagantse välimusega ja
ilutseb pea igal linna kujutaval reklaampildil või postkaardil. Erinevatel
põhjustel ei võetud seda hoonet aga kunagi kasutusele ning nüüd seisab see
kasutult ja tühjana keset südalinna. Päevasel ajal on see vägagi pilkupüüdev
moodustis, öösel aga tontlik tume kogu millel ainult tipus väike tuluke põleb.
Mis mõningaid ehk nina krimpsutama paneks aga meile
mõlemale täitsa meeldis, on Batumi rand. Seal nimelt on liiva asemel ümarad
kivikesed ning meenutab sellisena meie kodust Toila randa. Igavuse peletamiseks
saab seal kividest rannatooli kokku laduda ja kunagi pole muret, et miski
liivaseks saab. Vesi oli soe, sügavaks läks ruttu, päike paistis, meie olime
rahul – ideaalne lõpp suurepärasele reisile.
|
Hommikukohv Batumis |
***
Klantspilte meenutava olustiku ihalejate jaoks
Venemaa Kaukaasia-osa ega suur osa Gruusiast ilmselt ei sobi. Meie jaoks oli
aga tegemist päris põneva reisiga. Mitte igat hetke ei veetnud me ülimas
luksuses aga see polnudki eesmärgiks. Kogemusi ja meeldejäävaid hetki saime hulganisti.